将葡萄酒香气闻到底

　　有一位受人敬爱的葡萄酒大师对于葡萄酒的香气具有超凡的领悟力和记忆力，曾记得他教过一招：用掌心紧紧封住杯口，使劲摇晃数下，手掌松开抓紧嗅，即可将葡萄酒的不良气味迅速放大。有些人随即谨记老师“教诲”，逢品鉴场合都必定使出“杀手锏”，非得在酒评里品出个臭水沟味、橡木塞味、腐木败叶味，貌似如此才能体现出自己嗅出了葡萄酒的“真气”。对于传统橡木塞可能产生的TCA异昧，于是如一阵潮流般，众多品酒男女的酒评里突然都充斥了“Corked”或“橡木塞味”字眼。

　　无独有偶，闻名于葡萄酒世界的“酒鼻子”Le Nez du Vin闻香系统里，除了著名的54香学习套装等，还有一套葡萄酒12浊味学习套装。里面“精选”的12种不良气味分别是“蔬菜、烂苹果、醋、胶水、肥皂、硫磺、臭鸡蛋、洋葱、花椰菜、马臭、霉土和软木塞”。对于这套不良气味专门的培训工具，我一直不太感冒。一是对不良气昧本来就没有特别喜好，另外打心底就特别不想将这类味道放入气味记忆库，我可不想以后吃个洋葱鸡蛋或是椰莱沙律都非得将这些味道纳入为“不良气味”。

　　其实，对于笔者而言最喜爱的正是一瓶正常葡萄酒的香气，也非常享受欣赏葡萄酒香气的各个过程，主要理由应该是本人热爱葡萄酒但不胜酒力吧，于是闻香是个很不错的选择。

　　如何去感受一款葡萄酒的香气，可谓是门派众多。按照最近在神州大陆上颇为流行的一套日本葡萄酒题材的卡通漫画，更有这样的描绘，一位天资聪颖，嗅觉独到，且拥有无边想象力的品酒师，鼻子凑到杯边，“深秋的感觉”，“初恋的味道”接踵而至。虽然有些理性的品酒师会在课堂里会唯物地批判：有的人初恋是温馨浪漫，甜美无比;有的人初恋是屡战屡败，酸涩不已。但其实，在品鉴过程中，将香气与自己深刻的回忆，诚挚的感受融于一体，听起来也满是享受，本人倒觉得未尝不可。

　　引证最著名美国酒评家罗伯特·帕克(Robert Parker)在上世纪70年代创建的100分体系——抛弃了英法为首的冗长酒评语句，以美式流行的快餐式文化，把100分划分为基础分50分、颜色及视觉占5分、香气占 15分、味道收结占20分和最后的总结占5分。也就是香气占了约近1/3的分数，香气在一款葡萄酒的重要度不言而喻，举个例子，一瓶50ml较好品质的香水市值可能近千元，估计能让一位女士用少则一两月，多则一年。如果是一瓶波尔多一级名庄副牌也要个3000元，按照Robert Parker的100分制，香气能约莫也占个1000元。但这瓶波尔多好酒一般一顿饭就会被干掉。想到这里，如果你不好好享受这款葡萄酒的香气，那该是多么“浪费”啊。

　　如果深究葡萄酒的香气，有学派还把香气来源分为三重：一重香气(也称品种香，来自葡萄品种的香气)，二重香气(也称发酵香，来自葡萄酒酿酒过程中发酵产生的香气)，三重香气(也称陈酿香，来自葡萄酒陈酿熟成的香气)。三种香气的细分不断强烈验证香气在品鉴时的重要性。

　　香气真的在葡萄酒品鉴里那么重要吗?半信半疑的你，不妨回忆感冒鼻塞时是否吃香喝辣时都是索然无味的。当然它也可以妙用，难以下咽的凉茶掩着鼻子就会容易“灌”多了。

　　喜欢闻葡萄酒，享受葡萄酒吞咽前的芬香，享受吞咽后的回味撩人。酒力不胜的我由此长醉于闻香。也许有一天，我们会说：这款酒，很不错，你，闻过吗?